针织服装大都是以棉和化纤棉纱为材料，其特色是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿戴舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。
　　工艺流程：纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→查验
　　(一)纺纱
　　纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成必定结构与标准的卷装筒子，以适合针织出产之用。在纺纱进程中要消除纱线上存在的一些疵点，一同使纱线具有必定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅佐处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织功用，前进出产功率和改善产品质量。
　　(二)编织
　　编织是通过织机使纱线组织成线卷相互串套而成为织物的进程。这也是针织服装和梭织服装的根柢差异。
　　编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的作业针上，使纱线次第地曲折成圈，且加以串套而构成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的品种和线密度有较大的适应性，所出产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁复，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可织构成单件的成形和部分成形产品，一同纬编的工艺进程和机器结构比较简略，易于操作，机器的出产功率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型许多，一般都以针床数量，针床方法和用针类别等来差异。经编是由一组或几组平行摆放的纱线分别摆放在织针上，一同沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可出产衣用面料外，还可出产蚊帐、窗布、花边装饰织物、医用织物等等，经编机相同也可以以针床、织针针型来进行差异。
　　(三)验布
　　因为坯布的质量直接联络到制品的质量和产值，因此裁剪前，有必要根据裁剪用布配料单，核对匹数、标准、密度、批号、线密度是否契合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行查验，对影响制品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好符号及质量记录。
　　(四)裁剪
　　针织服装裁剪的首要工艺进程：断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。
　　借疵是前进产品质量、节约用料的重要一环，断料进程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。
　　针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般选用套裁方法，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。"
　　针织面料在裁剪中应留心以下事项：
　　(1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边沿处运用在服装的明显部位。
　　(2)取舍中不要运用锥孔符号，避免影响成衣的外观。
　　（五）缝制
　　我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。
　　因为针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边沿简单发生脱散，故应先将衣片边沿包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的首要机种。在缝制进程中一般要留心把握以下关键。
　　1．缝迹因为针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特色及边沿线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
　　（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力
　　（2）缝迹应能避免织物线圈的脱散。
　　（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。
　　2．缝线一般纯棉针织面料选用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料选用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要抵达下列质量要求：
　　（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应选用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
　　（2）缝线应具有必定的弹性，可避免在缝纫进程中不会因为线的曲折或压挤发生断线现象。
　　（3）缝线有必要具有柔软性。
　　（4）缝线有必要条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或冲突，避免构成断线和线迹张力不匀等疵点。
　　3．缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了抵达缝针与缝料、缝线的志向协作，有必要挑选适合的缝针。
　　（六）整烫
　　针织服装通过整烫使其外观平整、标准准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品坚持必定的形状和标准，衬板的标准比成衣所要求的略大些，以防回缩后标准过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
　　（七）制品查验
　　制品查验是产品出厂前的一次综合性查验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观查验内容有标准公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
　　1，纱支数与针织布的克重有何对应联络？比方144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？
　　2，针织坯布在染色后克重的改变规模大约是多少？
　　a、现在所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”标明。它的界说是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大。即40S/1要比20S/1的纱支幼细。这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重(g/m2)就越轻。如32S/1平纹布制品克重在135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的制品克重在180-190G/M2。
　　针织胚布在通过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右。但会跟着材料纤维的挑选，织物的结构，染色工艺，染料特性而有必定程度的浮动。如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的制品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈结构密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小。还有同纱支同种结构的布，编织的密度也会有影响。
　　一谈起童装规划，我们首要想到的是款式、面料、色彩等等。我们不知道我们忽视了可以前进童装品牌认知度的“品”，促进消费者购买爱好“味”，以及在童装规划中起到“点晴”之笔效果的图像规划。儿童是从图像初步认知大千世界的。因此，在简略色彩的童装上规划图像是很必要的。可以这样说，图像是全部服装规划师在学校学习时曾必修过的一门专业基础课，根据这样的根基，我们猜想，在童装规划中我们的规划师把图像这个不可短少，无关宏旨的规划要素发挥得淋漓尽致，适可而止地表现童装商场，看到琳琅满目的各式童装，（除少数知名品牌外）还有许多让我捻和沮丧之处。有的童装是成人服装的缩小版，这在童装中占很大的份额。这种童装规划根柢表现不了儿童装单纯浪漫，对未来布满愿望的性情，而是把我们的孩子装扮成“小大人”。这种过火的老练装扮会使我们的孩子过早地失掉他的天资而在童年时代就步“小姐”、“先生”的行列。一些童装在规划上也运用了图像这一规划要素。但因为规划师没有把握好份额与标准这一方法规则，有些运用得过度。为了表现是童装，恨不得把卡通形象从领口一向印终究摆，且前死后卡都有。使童装一眼看去就没了款式、色彩、有的仅仅图像。忽视了图像在童装中的点晴效果。眼睛大的人或动物我们会说美丽，但眼睛和嘴一样在我们还也取称其美吗？任何规划都要求一个度，这种过火着重图像在童装中的效果也是不可取的。别的一些童装在图像规划上为了表现图像的层次感，在图像的后边用文字和剪影作底，或许在童装的左右各装饰一个图像，在两个图像之间用品牌的英文名称联络起来，使图像不是孤立存在，但因为对色彩的把握不到位，没有抵达规划目的。前一种规划文字和剪影的色彩过重没有起终究效果，反而使图像显得烦闷。后一种规划没有在色彩上差异文字和图像的主次，整体显得很散，没有关键，分散了人的留心力。由此可以要想在童装规划好图像，图像的色彩搭配也应当留心。当然，在今日的童装图像规划中存在着这样或那样的缺点，但也有一些知名品牌在这方面做得比较好。从规划成功的童装中我们可以体会到，童装应该在不损失其根柢功用的前提下表现儿童装的天资。这就要求童装规划独立存在，不依附于其它任何其他条件抵达童装规划的“品”，而且童装应该向益智方向展开。现在我们对儿童装的教育从胎教抓起，这就更要求童装规划师接好接力棒，做好童装规划中的“味”。
　　让儿童在穿戴中感知、融入世界。一同这就要求我们的童装规划中下功夫，才华使童装规划的“品”、“味”。
　　在服装打板配袖作业中，业界习气在袖窿上配袖子。传统方法有框式配袖法和三角形配袖法，其作图特征是在袖窿中从上而下的作业方法。
　　框式配袖法、三角形配袖法中可以得出：当袖山弧线加入缝缩量后，常选用2—4个刀眼定位，刀眼几乎会合在袖山底部。未能有效地控制袖子与衣身的丝缕纱向平衡，而且袖山刀眼与袖窿刀眼又不在同一水平线上，这样会构成缝制困难．缝制时必定要拉合刀眼。这样会使袖子与衣身的丝缕纱向拉歪了，装袖子时就不免出现忽前忽后的现象。即使缝制高手也无法做到衣身与袖子丝缕纱向平衡垂直、前后对格的效果．仍要试改。
　　现代高级品牌服装技术要求：合体类的衣身与袖子的协作，丝缕纱向要垂直平衡，前后对格。这就要求在板型技术上做到袖窿弧线刀眼与袖山弧线刀眼同在一水平线上。要求在袖山腰上和袖窿腰上设4个平衡刀眼点，袖山顶和袖窿底中点各有一个刀眼点及差异前后袖山的刀眼，共有7个刀眼，如图3。并根据面料功用和厚薄，袖山弧线与袖窿弧线每段的般配应有合理的缝缩量。这样才华有效地控制袖子与衣身的丝缕纱向平衡垂直．抵达前后对格的效果。
　　现将一种全新的、能从根柢上战胜上述弊端，契合现代高级品牌服装技术要求，可免试改一步到位装置袖子的免核算裁剪法——U形配袖技术，(以下简称U形配袖技术)介绍给我们：
　　u形配袖技术的作图特征：在袖窿上选用从下至上分段作u形抛物线，并合而成袖山形状，然后按要求作出袖子形状的作图方法。
　　具体的方法及进程如下：
　　1．将已结束的衣身结构图中的袖窿线及腰节线复印仿制出来；
　　2．判定袖山高；
　　有两种方法：
　　(1)将作出的样衣穿在人模上，并按要求加上垫肩后量出实践的袖窿深度；
　　(2)选用平面作图法可作出不同风格造型的袖山高。
　　3．规划袖窿刀眼方位；
　　4．规划袖山每段弧线所需的缝缩量(留心要根据面料功用和厚薄而定)；
　　5．作袖山弧线；
　　(1)运用袖山弦长式；袖窿某段弧长+缝缩量／2。曾经袖窿CB弧线上的C点作CB+O．25(缝缩量／2)弧线长至8F直线上得G交点．成CG弦直线。
　　(2)运用袖山弧线式=弦高的平方x2．5／弦长+弦长，因为已知袖山弧长=CB+0．5和袖山弧线的弦长CG；即可求出弦高标准，并在CG线上的1／2处作出弦高MN后，以CNG点作三点弧线．即咸CNG线段的袖山弧线。
　　(3)运用上述的方法进程，即可作出GX、EJ、JK袖山各段弧线形状，并将各段袖山弧线画顺，即可作成前后袖山弧线形状。
　　6．分别以K、X点垂线于袖窿深线上得C、I咬点。
　　7．分别作出前后袖肥的对折线，并将前后袖山弧线，通过对折线反射仿制出来，并组成袖山弧线。
　　8．作袖长线，袖肘线，袖口线，标准袖肥线。
　　9．作偏袖线。
　　(1)作大偏袖线．以袖肥对折线和袖山弧线的交点，平衡向后扩展喱米，前扩展3厘米作点，并以此两点为始点画顺至袖口宽点，即结束前后大偏袖线。
　　(2)作小偏袖线，以袖肥对折线与袖山弧线的交点，平衡向后缩小1厘米，前缩小3厘米作点，并以此两点为始点画顺至袖口宽点．结束前后小偏袖线。
　　10．差异大小袖的轮廓线，作出7个刀眼和袖窿对应的刀眼，以差异前后袖山弧线。并加深轮廓线，结束U形配袖进程。
　　分类1.按腰节凹凸分类:①低腰裤；②正腰裤；③高腰裤及连身裤等
　　2.按裤型分类:①萝卜裤，(膝围大于脚围)②直筒裤，(膝围等于脚围)③喇叭裤，(膝围小于脚围)二.正腰围裤子的前浪，女装裤前浪一般10 1/2"～11"左右，(不连腰)男装裤前浪一般11 1/2"～12"左右。(不连腰)三.坐围线的判定：①一般从底裆线向上2 1/2"～3"～3 1/2"～4"～5"左右；②也可以从正腰节位下7"～8"左右；③或许裤腰头终究裆线的下1/3线。(前浪长的，坐围线终究裆线的距离也要相应长一点)④正腰裤，底裆线到坐围线的距离＝坐围标准/12，低腰裤要做相应调整
　　四.膝围线的判定:①从正腰围线下22"～25"左右；②底裆线下10"～13"左右，直筒裤、喇叭裤在正常膝围线基础上上移1"～2"左右，萝卜裤不变
　　五.前后中腰围的撇量，①前中撇量:0"～3/4"～1"左右②后中撇量:1/2"～1 1/2"～2 1/2"左右。六.腰围与腰节凹凸的联络:在正腰节位基础上，腰节每低下1/2",腰围大约增加1"左右
　　七.人体体型的厚薄与大裆宽、小裆宽的联络：人体越厚，大裆宽、小裆宽也相应的大一点。①一般身段，小裆宽＝H/16－1/2",大裆宽＝H/8－1";②较丰满的体型，小裆宽＝H/16,大裆宽＝H/8；③较扁平的体型，小裆宽＝H/16－1",大裆宽＝H/8－1 1/2"。这种公式仅作参看，大裆宽、小裆宽与臀围和前后浪都有联络。八.腰围的前后分配:一般前腰围大于后腰围，后大于前或前后一样大都可以
　　九.坐围的前后分配，①前幅坐围:坐围/4－3/8"左右，(可大可小)②后幅坐围:坐围/4＋3/8"左右，(即前幅减多少,后幅加多少。十.膝围的前后幅的分配：一般后幅大于前幅1 1/2"左右。(可大可小)十一.脚围的前后幅的分配：一般后幅大于前幅1"左右。(可大可小)十二.大裆宽、小裆宽的根柢标准:大裆宽以坐围点水平线为基础：3"～5"左右;小裆宽以坐围点水平线为基础:1/2"～1 1/2"～2 1/2"左右。十三.腰围的前中、后中及侧骨三点的联络:①侧骨在前中点的基础上起翘：0"～1/2"～3/4"左右。②后中在侧骨点的基础上起翘：1/2"～1 1/2"左右。(后中线的垂直线不能超出侧骨点)十四.工厂出产中应加放的松度:1.腰围：①直腰头，在实样上加1/2"左右松度，②折腰头或无腰头，做到实践标准，不用加减。2.臀围：全围加1/2"左右。3.髀围：全围加1/4"～1/2"左右。4.膝围：①喇叭裤、直筒裤，按实践标准做到正好或全围减小1/4"左右，②萝卜裤加1/4"左右。5.脚围：做到正好或加大1/4"。6.前浪：一般根据前浪的长短减小1/8"～1/4"。7.后浪：一般根据后浪的长短减小1/4"～1/2"。8.外长：加大1/4"～1/2"左右。9.内长：做到实践标准或减小1/8"～1/4"左右。10.前中门襟压线长＝拉链结束长＋3/8"～1/2"。注:其它部位按制单标准做到正好。十五.前侧斜插袋：①前袋口（在腰围处）离侧骨1 1/2"左右，②前袋口（在外侧骨位）长度一般为7"左右或在坐围线上。③前袋布一般宽约7"左右，长至底裆下1 1/2"左右。(袋布大小可以调整，袋布不能到前中影响门襟贴)十六.子孙：①双袋唇，上下袋唇分别结束宽约1.5/8"左右，下袋唇连贴贴宽约1 1/4"左右，大袋贴结束后约2"左右宽，袋唇直纹而且要加朴，袋贴横纹不用加朴，袋布可大可小。十七.挺缝线的方位:位于底裆线上，侧骨到前底裆的中点，可以向侧骨或前中平行移动1/4"左右。(弄清楚分别两端移动的效果和效果)十八.西裤上的褶位和省位,①前幅上的褶位:挺缝线向前中3/8"左右，大小约1 1/4"，朝向侧骨，褶位一般封3CM左右长。②前幅上的省位:挺缝线就是省位的中线。③后幅的省位:后幅的省位位于腰围的中心，与腰围线垂直，省尖位于后袋口的中心，袋口在省尖两端平分
　　十九.折腰头的三种方法，（裙和裤的腰头一般面里两层都要加朴）①后中破骨，侧骨不破骨，二根腰头，布纹线一般与前幅挺缝线垂直，（前左腰，前右腰）这种较简略美丽。②后中不破骨，侧骨破骨，三根腰头，后腰布纹与后中平行或垂直，前腰布纹与前幅挺缝线平行或垂直。（后腰，前左腰，前右腰）这种最服贴。③后中和侧骨都不破骨，一根腰头，布纹与后中垂直或平行。（腰头面×2，朴×2）这种最废料，难包烫。二十.一般情况下，裤子和裙子的外侧骨线，后片要比前片稍直一点，这样的造型会挺一点；裤子的内侧缝膝围至底裆这一段，前幅比后幅长1/4"左右，这样为了穿起来更服贴一点。4.按钮扣多少分类(一般前领深的点就是驳头底的点，第一粒钮也在这一水平线上)①一粒钮，驳头底一般在腰节上
　　②二粒钮，驳头底一般在腰节上2CM左右，钮距大约4"左右
　　③三粒钮，中心一粒在腰节上，钮距大约3 1/2"～4"左右。
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