手艺制稿是最基本的传统办法，首要为手艺绘稿和手艺刻稿。

　　手艺制稿工具首要有：灯火绘图桌（OA桌）、绘图墨水笔、绘图圆规、三角板、曲线板、刻纸刀、钢尺、绘图PVC簿膜、PCV簿膜绘图墨水、红撕膜、赤色自粘纸等。

　　T恤规划手艺制稿，首要要有一台灯火描稿桌，光源一般为日光灯，如选用白炽灯，则应该用磨砂玻璃或在玻璃下面贴一层复制纸，这样光线才比较柔软不伤眼睛。如在家中或暂时场所需进行描图，应急的办法是将方凳反放在地上，四支凳腿上放一块玻璃，下面放一盏台灯，就能够运用了。

　　绘图墨水笔，多选用针管笔，笔头直径0、2～1、3mm。为防笔头阻塞，可在一瓶内放入一块中空棉（或海绵等），参加半瓶水，绘图笔停用时即把笔插入瓶内，这样可使笔头不再阻塞。

　　钢尺用于刻红撕膜和自粘纸。用三角板，曲线板等绘图时，应将斜边面朝下，以防止墨水被尺边拖带。

　　一般的绘图墨水不能够用来制造膜片，由于其枯燥慢、牢度差、遇水溶化雨天返潮。制造PVC膜片最好选用特制的簿膜绘图墨水，如一时购买不到，也可用一得阁墨汁替代，但需求熬一下以便浓化。用一得阁墨汁涂大面积图形时留意墨层不要过厚，避免干裂。

　　手艺绘稿之前有必要用肥皂把双手清洗洁净，由于手上的油脂若沾在膜片上会影响墨水的绘涂。

　　要根据所用浆料及套印次序来进行绘图。印花胶浆具有遮盖力，因而其各色稿的图形触摸线能够多叠印一些，乃至淡色色稿能够作为深色图形的打底色。如面料色彩较深能够考虑打白底，胶浆印花分色稿的绘稿次序与其印花工序正好相反，即先画深色稿，再画淡色稿，终究是白草稿。

　　水浆首要用于印白色T恤，为通明性质的印花涂料，因而分色稿各色稿之间的按触线的叠印为1～2mm，如叠印过多则简略呈现二色叠印的复合色。画稿次序为先画具有轮廓线的色稿（一般为黑色），然后以这张膜片为基准，由淡色到深色顺次绘稿。

　　发泡印花版的分色片要留有发泡浆鼓胀的地步，高泡约1～2mm，低泡约0、5～1、0mm。

　　手艺绘（刻）稿的基本要求是线条流通、滑润、光亮，绘描的墨稿一般都有必要要用刻刀进行修整，特别是尖角部位。

　　4、电脑数字化制稿

　　跟着电脑科技和出产的开展，电脑数字化规划与绘稿、制稿在我国已适当遍及。与手艺绘稿刻稿、照相制稿相比较，它具有更高的质量、更快的速度、更便利的制造、日益低价的本钱等优势，特别是其分色加网的质量远逾越手艺和光电制造的水平，已成为广泛应用的制造手法。

　　在电脑上进行T恤图画的规划、分色、加网、出片等一系列工作，都要经过操作专业的图文规划软件和出书软件来完结。通用型软件如Adobe LIIustrator、photoshop、CoreIDraw等首要用于图画文字的规划制造，但如选用国产的专业网版印刷出书软件如文渊阁、蒙泰等体系将会更便利。

　　经过电脑对T恤图画进行数字化处理的程式一般为：图文输入—规划修改—出作用彩稿—分色—加网—设定加网视点—输出。如果交给专业人士去制造，必定要将一些技能要哀告之：一、分色目的。是原色分色仍是专色分色或是专原色分色等，必定让制造人员清楚。二、加网。T恤印花加网一般为60线以下，对加网线数的约束取决于印料的出产特性、面料质地和色彩等因素。胶浆印花一般不适适宜加网印花，特殊情况下选用加网印花技能，加网线数应在40线以下。水浆印花的加网线数一般为50线左右。热熔墨的加网线数可在35～60线之间挑选，如果面料色彩较深可选用35～45的线数以求印墨遮盖力强一些，发泡墨、水晶墨加网线数宜粗不宜细，打白底的线数应粗于其他印色的线数。由于热熔墨的永不塞网特性，70～80线的网版也是能够选用的。T恤印花的网点形状一般选用椭圆形、圆形网点。三、T恤加网的视点一般为距离15`一般由5`开端。隔20`开端第七色的加网视点(仍然相隔15`)。四、特别要提请制造人员留意，要出正阳片即正面的阳图片，这与一般印刷制版稿不同

　　HS一般把同一工业部门或相关工业部门的产品归于一类.如第二类(6-14章)为植物产品,第六类(28-38章)为化学工业及相关性工业的产品;第十一类(50-63章)为纺织工业产品.有些章自立为一类.如第15章(第三类)是油脂工业产品;第93章(第十九类)是军工业品;第97章(第二十一类)为艺术品。

　　一般来说,不同质料的产品列入不同的章.例如机织织物按其质料不同别离归入第50章(丝织物),第51章(毛织物)、第52章（棉织物）、第53章（麻织物）、以及第54章（人造丝织物）。金属制品也按其质料不同别离归入第73章（钢铁制品）、第74章（铜制品）、第75章（镍制品）、第76章（铝制品）、第78章（铅制品）、第79章（锌制品）、第80章（锡制品）。

　　相同质料制成的产品一般编列在同一章内。例如塑料及其制品在第39章，橡胶及其制品在第40章，玻璃及其制品在第70章。在同一章内的产品依照从质料到成品的加工程度顺次摆放。即原资料-坯件-半成品-制成品。加工程度越深，产品的品目号排得越后。如第44章的“木和木制品”按燃料木材（44.01)--原木（44.03)--粗加工的木棍（44.04）--锯木（44.07)--制胶合板用的薄板（44.08)--胶合板（44.12）--木制品（44.15--44.21)的次序列划分为21个品目号。

　　章与章之间的编列也是这样。加工程度越杂乱的产品越往后排。例如活动物排在第1章，鲜肉排在第2章，肉类的保藏则排在第16章。活树排在第6章，木材排在第44章，木制玩具排在第95章，木制工艺品排在第97章。

　　由于产品的品种和性质的杂乱性，不行能刻板地把一切的产品都按质料分类，特别关于那些由多种质料组成的产品或加工程度较高的工业品，如精密仪器、光学仪器、航天航空器、以及工艺品和艺术品等等。因而许多章是按产品的用处划分的，这时就不考虑其所运用的资料。例如羽绒衣、羽绒被、茸毛球、及茸毛掸，就没有按其所运用的质料归入第67章（茸毛，羽绒制品），而是按它们各自的用处别离归入第62章（机织服装）第94章（床上用品）、第95章（休育用品）以及第96章（杂项制品）。此外像57章的地毯，第64章的鞋类以及第95章的玩具，也都不考虑其质料结构，而根据其用处单立一章。

　　为了使人们在产品归类上发作争议，HS还为每个类、章乃至有品目和子目加了注释。这些注释和品目条文一样是断定产品终究归属的根据，被称为“法定注释”，而相对来说，各类、章的标题对产品的归类却没有法定的束缚力，仅为查阅的便利而设。了解这一点对正确查阅HS编码十分重要。例如第22章的标题为“饮料、酒和醋”，而章注释却清晰标明“本章不包含以重量计醋酸浓度逾越10％的醋酸溶液”（品目29.15)。

　　经过上述分析,我们能够看出HS的分类原则是按产品的质料来历,结合其加工程度、用处以及地点的工业部门编列产品。这儿质料来历为编列的主线条，加工程度及用处为辅线条。主辅线条相得益彰，再加上“法定注释”，就使人们能在HS所触及的不计其数种产品中敏捷、准确地断定自己产品所在的方位。这也正是HS分类法的科学性和体系性地点。

　　艺术范畴永久不会象科技范畴那样严密地依赖于理性地制约，是与非、对与错也好像永久都是用来界定科学的；而艺术常常被以为是理性的和偶然爆发的，它的体现方式常被以为是醉后的书法家的书法如怀素的狂草、超然脱俗的艺术家的绘画如达芬其的蒙娜丽萨；并且更有人以为越是神智奇怪且受挫的画家越是会有好的著作如凡高。但是服装规划著作又怎么界定呢？它不行能朴实地表达纯艺术的理念，作为依附于人体的一种形状它不行防止地要服从于人的功利认识。在这种情况下服装规划必定是艺术与科技的综合体，这就注定它有必要在艺术与科技的敌对敌对之中又设法寻觅一致与和谐。

　　服装规划中艺术与科技的敌对

　　八十年代变革之初，我国的时髦观念与对美的需求在阅历十年的动荡与严厉的思想束缚后变得越发的剧烈了。服装、时髦、艺术之间产生了鲜活而有机的联络，在服装中斗胆而揭露寻求美的前史从此便同时打开，且欢呼雀跃如滚滚大潮一发不行收拾地向前涌去。变革开放初期供方商场的痕迹还很显着，万元户满意于卖什么都有人买。只需不过分逾越品德及社会规范，服装很好卖，规划很好做。所以这种穿在身上的艺术并没有引起人们过多地沉思。服装规划自身也好像是艺术范畴之内的工作。而规划好像曾一度仅仅停留在作用图上，至于把图纸变成服装，服装又能为老板赚多少钱，顾客的需求是什么也不该该是艺术规划所应考虑的范畴。这种简略的幻想不能说没有残留在一些新一代规划师的规划理念里。这种理念在变革初期所带来的问题不大简略露出且能够暂时投合商场需求，而在竞赛剧烈、商场成熟度较高的今日恰恰是导致一个服装企业失利的原因。本来好卖的变为不好卖的，现在好卖的却常常是纸面上不是最美观的，并且商场还在不断改变。明显这说明了只重视艺术与审美作用却忽视服装科学、技能与产品的实质是失利的本源。

　　现在的服装现已不再是以往布衣百姓家相邻的手艺作坊的产品，或仅仅精工巧织不为人知的宫殿贡品。一般含义上的服装首要是摆放在商店里招供挑选产品，与其他产品如电池、自行车、生果一样有着相同含义的商业价值；同时也是需求在剪裁、工业化流程及统筹计划中经过准确运作才干终究陈设在柜台上的一种产品。简言之，常用服装只分为两类：一种是作为被需求的文明可转化为运用价值――可卖出去的；另一种是卖不出去的不被需求的文明。企业往往把刚结业的学生看做是需求花钱再培养对象且常对此颇有微辞。原因是刚刚结业的学生常常是只会画图不懂服装的规划，不懂怎么把规划的服装变成顾客的喜爱的产品，然后终究转化为企业的赢利。企业转而总要招聘有经历的规划师。足可见一个合格的规划师不仅仅只懂得服装的艺术和观赏性，还应该对服装企业终究成果担任，而如果要对企业的终极目标担任就有必要懂得服装的销售情况、服装的出产线能否契合服装的加工作用等一些细节是至关重要的。更重要的是一个规划师能从观念上认知服装，认知它是艺术与科技的一致体，就会大大的缓解这种规划师与服装企业之间供需不对称的遗憾。反之，在服装规划范畴之中强化艺术与科技的敌对只会导致规划在需求之中的失实。我国服装业已历经了一个适当长的（试错）进程。当今世纪之交的我国服装业以（试错）为根底，在敌对中寻求更真实更和谐的开展。

　　服装规划中科技和艺术的相互依赖

　　九十年代末至二十一世纪初，科技的力量无处不在，科技与服装艺术间的影响与促进，迫使服装规划师不断的接受考验以及不断的寻觅出当令的作用。服装作为服务于人的个性与自我开释的物品具有剧烈的艺术气质。而人类自身受制社会的特殊束缚以及对服装越来越高的要求，使服装艺术与科技之间构成不行割舍的照应。怎么在服装规划中既不受制于过多的束缚又不流泛于朴实的审美需求而不被接受，常常置规划师于一种两难的地步。这就使得规划师不断的在艺术与科技之间寻求平衡。

　　科技不光带动了服装业自身的开展也促进了其相关工业的开展，面料、服装机械的开发与使用，不光加快了出产的功率也添加了服装的多样装饰性。如果说英国的工业化年代的成果加快了服装的出产功率以满意供方商场的话，那么，在二十世纪的终究十年，服装机械的开展的首要作用是添加服装的多样性来满意需方商场。在朴实的样式和造型中寻觅一切趣味的年代好像是一去不复返了，法国服装著名规划师曾在他初次发布会中，成功的运用了一种白色的床布面料来阐释他的一切规划理念，然后引起了颤动。而现在，规划的剧烈竞赛已上升演化到了面料的竞赛、工艺的竞赛。服装规划的主战场的列阵中面料的阵营已不容忽视。面料的开发与改造无不承载着人类科技的才智。智能面料、保健面料等功能性面料的开发，各种花式的装饰性面料的开发给服装规划师供给了丰厚的规划范畴。人们对服装的细节要求越来越高，服装配件、服装装饰工艺也越来越依赖于服装机械。这种多样化趋势使服装企业之间的竞赛日趋剧烈化。

　　服装作为一种实用性艺术也更加人性化和个性化，人们从事的职业越来越多，往来的规模越来越大，功率速度不断地提升。人类巴望改变、巴望寻求不同、巴望新的开展。无论关于我国仍是国际这是一个活泼、活泼、奋发向上的年代。而服装是人类心情和个性的最直接体现。人类不放过服装的每一个细节，把一切能体现自我的符号都发挥得酣畅淋漓。在这种景象下，不是经过科技而是艺术来处理这一问题。与此同时，服装中的艺术不光用来处理体现人类的幻想，也大大缓解了科技年代的单谐和对人构成的精神压力。无论是经过服装符号的正面解说如图1，仍是反相的对立如图2，只需是人类的心情找到了得以开释的办法，人们便会大加运用构成不行阻挠的潮流。规划师一方面不断经过依靠新兴服装机械来寻求缝隙中的规划空间，另一方面又由于新式的规划不断对新式机械提出更新的要求，然后使服装规划的艺术方式与机器之间构成快速照应和相互依赖。有时由于机器的约束不得不丢失较好的体现方式，有时由于某种趋势的鼓起不得不寻觅新式的加工机器。规划师有必要把握好这一艺术与科技的天平，使之左右到位才干平衡。道理很简略作一个好的规划师有必要象一个很好的厨师那样，他能很好的把握火候、调料、资料和炒菜用具之间的和谐，不然，在物质极大丰厚的今日有谁会有爱好花时间品味他的菜味呢？

　　叠门宽改变规模为2~9（10）cm，对襟的西装外套无叠门量（门襟量）。但为了稳妥起见，常常在前中心线处预留1cm。

　　这三种传统的叠门样式是：单排扣门襟、双排扣门襟和衔接型双扣门襟。单排扣叠门宽一般在2~3cm，最多到4cm，双排扣叠门宽一般在6~8cm，最多到10cm；衔接型双扣门襟只在腰部留有2cm的叠门宽（图10-2所示）。

　　在传统的裁缝工艺中，低驳头单排扣外套的门襟宽为4~4.5cm，其扣子方位可能不在前中线上，而是略微倾向止口边。双排扣门襟宽可到达9~10cm。衔接型双扣门襟，在腰线邻近有一些叠门量。而一粒扣样式一般坐落腰线以上2cm处。

　　驳头样式和形状不同，门襟的方式也各不相同。门襟止口线可能一向下落至底摆，也可能在底摆处曲折。叠门可宽可窄以合作驳领的形状。制造正确领型的办法是：沿驳折线在衣身片上绘出驳领造型，就像领子被翻过来一样（与制造翻领的基本办法一样），然后，以驳折线为对称轴，把领子转移到折线外侧。

　　服装规划好像建筑规划一样，都是空间立体的规划进程，犹如一件艺术品，它同样是使用各种不同的资料，以多种结构方式组合而成的“空间软雕塑”，经与人体的密切合作，在着装环境、照明光线等客观因素的和谐下，展现着它的多姿多彩。

　　服装规划思想空间的刻画需求不断地加强立异才能

　　规划师经过对美具有灵敏反映的听觉和视觉，把实践国际丰厚多彩的形象印入心灵，然后在他人习以为常的事物中发现美、感受美。只要那些对美具有敏锐的发现才能、感觉才能的规划师，才具有发明优异服装规划著作的根底。

　　关于规划师来说，“最出色的艺术身手就是幻想”。幻想不能是随便的，也不能是割断前史的，幻想产生于丰厚的日子阅历，产生于对艺术的深沉情感与稠密的爱好之中。

　　规划服装时有必要考虑的条件和构成要素是适当杂乱的，不要把服装规划看作是单纯的使用资料，凭感觉决议服装的结构造型，做成纸样缝制成衣，这对专业的服装规划而言是不行的，规划出一件优异的服装著作，有必要要把服装规划立体空间形状和服装规划思想空间认识有机的结合，使人和服装真正的完美结合成一体。

　　服装规划立体空间的刻画

　　服装是人着装后的一种状况，人是立体的，服装也是实践占有空间的、立体的。而当人们在注视服装样式、色彩、面料的时分，往往会疏忽对服装立体空间的重视，服装立体空间包含人体与服装之间的空间、运动空间与停止空间，它将直接作用于服装的机能性与造型，怎么刻画服装与人体之间、运动空间与停止空间的抱负空间，关于服装规划者来说，是一个值得研究的课题。

　　人体与服装立体空间

　　一件优异的服装规划著作离不开人体的辅助着装外形之所以有魅力，就是由于它很好地烘托出了人体美。了解人体与服装立体空间的相互关系是完结服装规划的条件。

　　人体与服装之间的空地决议了服装立体空间的形状。一般规划师把这个空地称作放松量，对放松量的了解和对放松量的处理，影响着服装立体空间的形状。从服装规划视点来说，人体与服装之间的放松量有三种状况．：第一种为零放松量，服装与人体之间不离不弃，如时髦类服装。第二种为负放松量，服装切入人体外表，如游泳衣、紧身类的服装等。第三种为正放松量，服装离开人体外表，如宽松的合体服装等。

　　规划师在设定服装的放松量时，要考虑到以下几个方面：（1）合体等服装型态的放松量，（2）动作需求的放松量，（3）衣服内气候等生理性的放松量，（4）着装形象等感觉性的放松量，（5）资料等物性的放松量，（6）空地量、性质等物理放松量，（7）皮肤伸长、滑移等人体结构上的放松量。放松量的巨细，决议服装与人体之间的空间，从别的一个视点来看，放松量小，服装接近人体，有助于体现人体美，反之，则着重着装美。
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